リード・クラッコフがジョン・ハーディのために初めてデザインしたのはブランドの復活を目指す

リード・クラコフは長い間じっと座っていられませんでした。 水曜日、デザイナーはジョン・ハーディーの最初の9コレクションを発表する予定で、ジュエリーブランドに入社してからわずか6か月で発表される予定だ。

これらは、クラコフ氏がティファニーで最高芸術責任者を4年間務めた後、2021年に退社して以来、初めてのジュエリーデザインとなる。 ティファニーがLVMHモエヘネシー・ルイ・ヴィトンに買収されたとき、デザイナーの中には、クラコフ氏が高級ブランドから得た報酬（情報筋によると約4000万ドルと推定）を、永久休暇のライフスタイルへのチケットとして受け取った可能性がある。 しかしその代わりに、クラコフはそのエネルギーを、再発明を必要としているビーチのようなトロピカルなブランドに注ぎ込んだ。

これは、コーチを退社してから 4 年後にティファニーに入社し、社長兼エグゼクティブ クリエイティブ ディレクターとして 17 年間を過ごしたクラコフのパターンに当てはまります。

WWDの取材に応じたデザイナーは、自身の落ち着きのなさを認め、「私の人生はすべて、デザインとクリエイティブな活動、そして人々とのコラボレーションに基づいている。それは、過去30年間、私に幸福をもたらしてくれるものの根本であり続けてきたことだ。それは私にとってやりがいのあることだ」と語った。ファッションの世界と私生活の両方でデザイン関連のことをしています。」

クラコフのイメージ制作に対する熱意は明白です。 写真撮影では、彼は小道具の羽の配置からシルバーのチェーンのドレープに至るまで、すべてに配慮します。彼のような身長のデザイナーの中には、より上位のデザイナーに任せてしまうような仕事もあります。

ジョン・ハーディでの彼のポジションは、この宝石店のオーナーである巨大プライベート・エクイティ・ファンドのL・キャタートンとの広範な取り決めの一部である。 彼は Hardy のクリエイティブ チェアマンを務めており、ブランドに個人的に投資すると同時に、L Catterton のブランド ポートフォリオと将来の買収全体にわたる戦略アドバイザーとしても働いています。

皮肉なことに、L・キャッタートンは、クラコフのティファニー退社を画策したまさにその会社であるLVMHによって部分的に戻っていることである。

「L Catterton の共同設立者である J. Michael Chu と初めて話し始めたとき、それはさまざまなブランドに取り組み、そのブランドをエキサイティングで特徴的なものにしている本質に迫ることでした。考えの 1 つは、John Hardy に取り組むことでした。 L Catterton が 10 年弱所有してきたブランドであり、その素晴らしい品質をすべて保ちながら再考してくれる人が必要でした」とクラコフ氏は語った。

9月、チュー氏はクラコフ氏の採用についてWWDに対し、「リード氏は高級品市場に対する比類のない理解を示し、象徴的な世界的ブランドを新たな成功レベルに​​引き上げる驚くべき能力を示した」と語った。

「L・キャッタートンは、ジョン・ハーディに今後の成長のチャンスがあると強く信じており、リードの芸術的な目によって、ブランドの独特の伝統が今後も際立っていくものと確信しています。」

John Hardy は 1975 年にその名を冠したデザイナーによって設立され、2014 年に L Catterton によって買収されました。Hardy はインドネシアとバリの伝統工芸にインスピレーションを受け、島の職人による金属加工の歴史を保存することを目的としたジュエリー ブランドを設立しました。 しかし、2007 年に創設デザイナーが去って以来、500 以上の店舗に在庫があるこのブランドは、当初の勢いを維持していません。

過去10年間、ジョン・ハーディを再スタートさせようと繰り返し試みてきたL・キャッタートンにとって、クラコフ氏の参加はちょっとした「振り出しに戻る」動きだ――一時は元リーバイス・グローバル・ブランド社長でアメリカン・イーグル・アウトフィッターズの最高経営責任者を雇用することも含まれていたロバート・ハンソン巡査。 彼は新しいコレクションやジュリアン・ムーアのような有名人のアンバサダーを起用してブランドを再活性化することを目指したが、これらの取り組みは買い物客の共感を得ることができなかった。

WWDが以前報じたように、L・キャッタートン氏は昨年もジョン・ハーディ氏を約2億ドルで売却しようとしたが、世界的なM&A経済の影響でその努力は頓挫した。 そこで代わりに、比較的休止していたブランドを復活させるためにクラコフを迎え入れた。

「これは本当に愛されているブランドですが、何年にもわたって少し沈黙を保っていました。あまりにも同一性が強すぎた結果なのかもしれません。特にスターリング（シルバー）においては、進化の機が熟しています」とクラコフ氏はジョン・ハーディーのジュエリーについて語った。

クラコフの目的は、今日の文化的なレンズを通してジョン・ハーディを再発明することだ。つまり、ブランドの工房とバリ島の450人の職人チームを守りながら、余暇とサーフィンに関連したバリ文化をより広く、引いた見方で見ることを意味する。 ジョン・ハーディーのシルバーのデザインはすべてバリ島で製造され、ゴールドの部分はタイのバンコクを拠点とするさらに 400 人の職人によって製造されています。

「ブランドの次の章は文字通りの解釈ではなく、むしろ過去の抽象化だと思います」とクラコフは軽妙に語った。 「モントーク、マリブ、セント・バースズについては、リラックスした、クールで自信に満ちたスタイルというテーマのバリエーションとして話すことができます。この規模のジュエリーにとってそのようなスペースは実際にはどこにもありませんが、それは人々が自分たちの生活を生きる方法です」人生とファッションを着る。」

クラコフはメガ ブランドの世界からハーディに加わります。 彼はコーチを50億ドルのファッションレーベルに変えました。 当時40億ドルのブランドだったティファニーを率い、今日でも売上を伸ばし続けるジュエリーフランチャイズを生み出しました。 2009 年から 2015 年まで、彼はその名を冠した高級ファッションとアクセサリーのラインを展開し、ミニマリスト建築を好むセレブやアッパー イースト サイドの女性に人気でした。

これらに共通しているのは、クラコフがハイファッション中毒者向けにデザインするのではなく、日常の贅沢品消費者のニーズや願望に応える能力があることです。クラコフにとって、良いデザインとは共感でき、識別しやすいものです。

「私はキャリアを通じてずっと現実主義者だった」と彼は語った。 「目標は、エキサイティングで関連性のあるブランドを作成することです。ジュエリーの目的地として人々の心を打つだけでなく、対話の一部となるものでもあります。それは、素晴らしい製品、挑発的なマーケティング、素晴らしい小売スペース、そしてそれらすべてがどのようにして生まれるかについてです。一緒に。"

クラコフ氏はジョン・ハーディに大きなチャンスがあると考えている。 「（年間売上高が）1億ドルから10億ドル未満の規模の宝石商はほとんどありません。ジョン・ハーディーは、真の伝統、真の職人技、信頼性、そして強い美学を備えた、その規模の重要な宝石商となり得るのです」と彼は語った。

ティファニーやデイビッド・アーマンのような多くの宝石商がスターリングシルバーをベースとしたビジネスから逸脱し、より貴重な素材（そしてより高い平均価格帯）を好む中、クラコフ氏はスターリングシルバーを重要なターゲットとみなしている。 特に大きな理由が 1 つあります。

「メンズは大きなチャンスだ。ファインジュエリー、特にスターリングにはメンズのリソースがあまり多くない。確立された伝統と信頼性を備えたリソースはそれほど多くない」と彼は語った。

クラコフは、ブランドの歴史からのいくつかの強力な視覚的参照を使用して、ジョン・ハーディの「抽象的な」バージョンを開始しました。

同社の「アイコン」チェーンは、金と銀のワイヤーを手編みしたストラップのような構成で、コレクション全体で再解釈され、典型的なブレスレットやネックレスだけでなく、イヤリングやリングにも生まれ変わりました。 単一のデザイン内でのブランドのゴールドとシルバーの二重使用は、クラコフのデザインでも参照されています。

新しい Surf や Twist などのコレクションは、インドネシアのウォーターフロントを想起させるために波打つ形を使用しています。 ボールドやスピアのような他の作品では、アイコン チェーンをオーバーサイズまたはハンマード プロポーションで再訪しています。 また、Pebble や Color Block を含むカプセルには、蛍光エナメル、淡水パール、シルバー ビーズが使用されており、買い物客にワンランク上のビーチ ジュエリーのワードローブを提供します。

クラコフがティファニーで磨いたスキルを活かして、ほとんどのアイテムには、着用者の体験を高める独特の設計のクラスプやクロージャーが付いています。 すべてのコレクションには、リサイクルまたは再生されたゴールドとシルバー、ブライドルレザーとダイヤモンド パヴェが使用されています。

これらは、ニューヨーク州ソーホーにあるジョン・ハーディーズ店、サックス・フィフス・アベニュー、ノードストローム、ブルーミングデールズなどの小売パートナー、および450社以上の独立系販売店で提供される予定だ。

これらの初期コレクションは 4 月から 10 月にかけて展開され、価格は約 200 ドルから 10 万ドル以上までで、平均製品は 700 ドルから 2,000 ドルの間で推移します。

それが十分でない場合、クラコフはすでに、高級ジュエリーから男性用のスターリング編みリングまで、あらゆるものに及ぶ今後 2 年間のジョン ハーディ コレクションをレイアウトするストーリー ボードを用意しています。 以前の仕事とは異なり、クラコフは単一の仕事を管理しています。デザインチームがあらゆる価格帯とカテゴリーのコレクションを作成します。

クラコフにとって、それは比較的シームレスな経験でした。 「（年間売上が）40億ドルか50億ドル未満の会社の良いところの1つは、より迅速に行動できることだと思います。そうは言っても、仕事をする必要があります。迅速に行動するということは、仕事を実行することを意味しますが、創造的なものを生み出すことを意味します」新しいコレクションや新しいブランドイメージは、小規模ブランドでも大手ブランドでもまったく変わりません。重要なのは、それをどれだけ早く展開できるかです」と彼は言いました。

クラコフ氏は単独でこれを行っているわけではない。 実際、彼はインディーズ ジュエリー デザイン界から何人かの重鎮たちを協力として迎え入れています。 2000年代初頭から人気を博した同名のジュエリーラインのフィリップ・クランジ氏と、人気の高級ジュエリーブランド、エヴァ・フェーレンの創始者エヴァ・ザッカーマン氏はともに、ジョン・ハーディーのデザインのコンサルタントとしてクラコフ氏と協力している。 John Hardy と 10 年以上勤務している Jean Kee は、クリエイティブ ディレクターとして働いています。

クラコフのデザインのプラットフォームは変化しましたが、多くの点は変わっていません。

彼は自分の作品について、デザインをするときと同じように、落ち着いた高尚な態度で語ります。 あるコレクションを説明する際、彼はそのコレクションが「ダイヤモンドの散布」であると述べています。 ブランドの新しいハウスカラーである明るいオレンジレッドを引き合いに出し、彼はジョン・ハーディーの「熱狂的な新しいパッケージング」を予告した。

この痛烈な姿勢は、クラコフのおそらく最大の才能の一つである重役会議室の管理に役立っている。

ここ数カ月、デザイナーたちの芸術的な気まぐれが公の場で経営幹部と衝突している――11月のアレッサンドロ・ミケーレとマルコ・ビッツァーリの不仲は、最終的にミケーレのグッチ退社につながった。

一方、クラコフ氏は、数十億ドルのブランドを支えるビジネスマンたちに自分が参加していると感じさせる方法で自分のデザインについて語りながら、経営陣の期待に応えてきた実績を持っている。

「CFDA賞は素晴らしいが、私にとっての成功とは、人々が給料をもらい、ボーナスを受け取り、株主がお金を手に入れることを意味する。それが私のアプローチ方法だが、まずは人々が夢中になる夢を見て、製品を作ることだ」とクラコフ氏は付け加えた。元ティファニー最高経営責任者アレッサンドロ・ボリオーロのような過去の協力者との友情を維持していると述べた。

クラコフはそれを才能ではなく「スキル」と呼ぶことを好んだが、「だからと言って、私が何かに対して徹底的に取り組み、しっかりしないという意味ではありません。しかし、成功するためにはそれを支持しなければなりません。」お金、予算、拡張など、すべてが公正なゲームです。私はすべてについて話せるようにする必要があります。株価と収益性について本当の意味で会話し、CEO に物事は立ち入り禁止だと思われず、「ああ、この人には話せない」と思われないようにするためです。それについてはクリエイティブな人だよ。」

しかし、クラコフを商業デザイナーとは呼ばないでください。

「目的は、エキサイティングで信頼できる製品を作成することです」と彼は強調しました。

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